Из фотосессии The Beatles для обложки альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 1967 г. ФОТО: THESUN.CO.UK
«Униформа – спортивная одежда XX века», – заметила как-то Диана Вриланд, легендарный редактор журналов Vogue и Harper’s Bazaar, еще не зная, что в следующем столетии униформа перейдет и эти границы. Города наводнили тинейджеры в брюках карго, мужчины в куртках пилотах и женщины в жакетах-сафари. Шифоновое платье камуфляжной расцветки или кожаный тренчкот, футболка цвета хаки или грубые кожаные ботинки – наверняка что-то из этого ряда отыщется и в вашем гардеробе. В каком-то смысле униформа стала идеальной вариацией на тему ready-to-wear: эту одежду не подгоняют по размеру, эта одежда заставляет подстраиваться под себя.
Тренч Burberry. 1960-е гг. ФОТО: KR.BURBERRY.COM
Все началось с французов – и это вполне естественно, когда речь идет о моде. Голоштанники-санкюлоты (sans – «без», сulotte – «штаны»), движущая сила Великой Французской революции и законодатели мод даже среди аристократов, заимствовали свои костюмы у моряков – короткие куртки-карманьолы, длинные матросские панталоны. Когда к власти пришел Наполеон, не расстававшийся с униформой даже во время передышек между битвами, в моду вошли однобортный сюртук, белый жилет, белые бриджи, а на «гражданских» сюртуках появились золотые пуговицы и эполеты.
Из рекламного проспекта Burberry. 1913 г. ФОТО: MARY EVANS PICTURE LIBRARY/ТАСС
Что касается цвета хаки, он был заимствован из гардероба солдат британской армии периода колониальных войн в Индии, в 40-х годах XIX века. В переводе с персидского хаки означает «пыль» или «грязь», и эта связь неслучайна – офицеры приказывали бойцам специально пачкать свои мундиры смесью из чайных листьев, порошка карри и грязи, чтобы не выделяться на фоне листвы.
Хэмфри Богарт в фильме «Касабланка» (1942). ФОТО: INTERFOTO/FRIEDRICH/ТАСС
Почему стандартная униформа быстро и органично вошла в повседневный быт? Надевая наряд, похожий на одежду военных, кто-то поддерживал «своих» на фронте, кто-то демонстрировал политическую позицию, подавляющее же большинство просто стремилось быть в тренде. Интересна, например, история тренчкота. В переводе с английского trench coat означает «траншейное пальто», но изначально эта вещь была рождена для мирных дел. Модель, отдаленно напоминающую современный тренчкот – длинный плащ с поясом и широким воротом, который можно было поднять при сильном ветре, – носили еще пару столетий назад пастухи и фермеры.
Куртка-пилот была придумана военными инженерами – она должна была не стеснять движений и защищать от холода. Но после выхода фильма «Лучший стрелок» она в первую очередь стала модной
Чарльз Макинтош, а потом и Томас Берберри взяли его за основу, но стали экспериментировать с материалом – так появились первые тренчи из водоотталкивающей ткани. Правда, называли их сначала «маками» (в честь создателя, Чарльза Макинтоша). К концу XIX века, когда к делу подключился Томас Берберри, стало ясно, что главным заказчиком этой одежды будет армия – войны бушевали на обоих континентах. К 1914–1916 годам вся британская армия переоделась в тренчкоты. Ну а спустя пару десятилетий, после премьеры фильма «Касабланка», где в тренче с невозмутимым изяществом щеголял Хэмфри Богарт, моду на «траншейные пальто» подхватило и мирное население.
Gucci. Из коллекции Resort 2016. ФОТО: VOGUE.COM
Дамы носили их застегнутыми на все пуговицы, с поднятым вверх воротником или как накидку для нарядного платья. Предприимчивый Томас Берберри разработал специальную женскую модель и посадил ее на бежевую подкладку в черно-красно-белую клетку – с точки зрения солдат, деталь совершенно бессмысленная и непрактичная, но для модниц самое то. Сейчас свои версии тренчкотов выпускают и Saint Laurent, и Gucci, и Armani, но Burberry все равно держит первое место по продажам.
Келли Макгиллис и Том Круз в фильме «Лучший стрелок» (1986). ФОТО: AF ARCHIVE/ALAMY/ТАСС
Тренч – не единственный предмет верхней одежды, позаимствованный у военных. Английские моряки подарили миру бушлат, первоначально защищавший их от соленых морских брызг и ветра, в 1960-х ставший предметом исследования для Ива Сен-Лорана, а сегодня переосмысляемый модными домами Dries Van Noten, Balmain и Givenchy. А вот куртка-пилот была придумана военными инженерами – она должна была не стеснять движений летчика в кабине и обеспечивать защиту от низких температур. Но когда на экраны вышел фильм «Лучший стрелок», ее практические свойства интересовали массового потребителя в последнюю очередь – важнее было то, что в «пилот» был одет Том Круз. Что касается полевой куртки, также известной, как куртка Айка, то ее популяризировал американский генерал Эйзенхауэр, командовавший армией союзников в Европе (Айк – это было его прозвище). После визита генерала в Москву в 1945-м столь любимый им укороченный шерстяной китель оливкового цвета с накладными карманами стал популярен и у нас.
Офицер Королевского военно-морского флота Великобритании. 1940-е гг. Van Noten, Balmain и Givenchy. А вот куртка-пилот была придумана военными. ФОТО: GP LIBRARY LIMITED/ALAMY/ТАСС
Тельняшка, или джемпер в бретонскую полоску, – изначально униформа французских моряков середины XIX века. На правильной бретонке была непременно 21 полоска как символ 21 морской победы императора Наполеона. Сами моряки, впрочем, решили, что 21 – это фартовое число в карточной игре vingtetun. Именно по этой причине тельняшку стали считать счастливой одеждой, и в этом качестве ей нашли применение на гражданке. В моду она возвращалась несколько раз. В первой четверти XX века бретонскую полоску вывела в свет Коко Шанель, проведя каникулы на морском побережье. В 1950–1960-х не без помощи Джеймса Дина, Пабло Пикассо, Мэрилин Монро и Джейн Биркин она стала символом интеллектуальной богемы. А для дизайнера Жана-Поля Готье полоска и вовсе превратилась в фирменный знак. «Мне нравятся ее графичность и архитектурный вид, – говорил он. – Полоска идет ко всему, никогда не выходит из моды и, по всей видимости, никогда уже не выйдет».
Мэрилин Монро. 1954 г. ФОТО: ZUMA/ТАСС
Порой отблески милитари можно увидеть в совершенно неожиданных вещах. К примеру, в портупеях из коллекций Александра Маккуина или в знаменитых солдатских пуговицах на трикотаже Balmain (кажется, все вещи бренда моментально распродаются только из-за них). Стелла Маккартни, пользуясь родственными связями, уже пару десятилетий переосмысливает гусарский китель с эполетами – вспомните обложку битловского альбома Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
Отблески милитари можно увидеть в неожиданных вещах. Так, Стелла Маккартни переосмысливает гусарский китель с эполетами – вспомните обложку Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Более того, логотипы некоторых модных домов явно навеяны военными эмблемами. Иногда это сходство почти скандальное – так, знаменитый орел Armani напоминает символ Третьего рейха. Заигрывание с нацистской символикой – вещь крайне опасная для репутации бренда, и сейчас ее не практикуют, – но в 1970-е, например, Вивьен Вествуд, вместе со своим сердечным другом Малькольмом Маклареном вернула к жизни фуражки вермахта, длинные кожаные плащи и свастику. Вокалист группы Sex Pistols, которую одевала Вивьен, объяснял это «вызовом зажравшемуся истеблишменту».
Жан-Поль Готье. Начало 1980-х гг. ФОТО: TOPFOTO/ТАСС
Милитари-мода действительно нередко используется в качестве протестной. Выходившие на митинги против войны во Вьетнаме хиппи были одеты, как правило, в брюки карго и отслужившие свой срок армейские рубашки. В 2001 году, сразу после террористических атак 11 сентября, Джон Гальяно создал знаменитое шелковое платье камуфляжной расцветки – оно потом было продано с аукциона Sotheby’s как объект искусства. В наши дни брюки цвета хаки, армейские рубашки и куртки с накладными карманами можно заметить на граффитистах-анонимах и прочих бунтарях и партизанах.
Balmain. Из коллекции FW 2016/2017. ФОТО: ZUMA/ТАСС
Словом, мода на милитари не уходит, и даже наоборот – как будто набирает обороты, заставляя модного критика The New York Times писать в своей колонке, что «половина людей, которых вы видите на улице, одета словно для убийства». Утверждение, безусловно, спорное. В этой фэшн-битве победила любовь, а не война. Стиль милитари трансформировался: сохранив общие черты и боевую расцветку, он сделал силуэт изящнее, цвета ярче, а материалы мягче. Мы с удовольствием надеваем мундир от Ральфа Лорена с шифоновой юбкой, грубые ботинки на шнуровке – с платьем в цветочек и жакет с эполетами, как у моделей на показах Balmain, не потому, что хотим войны, а потому, что это просто красиво.
Новости моды и стиля – в MY WAY.
Добавить комментарий