3213
В современной фэшн-индустрии, в условиях экономического кризиса и кризиса идей лишь единицы могут себе позволить роскошь быть независимыми. Дрис ван Нотен – один из таких счастливчиков. Один из «антверпенской шестерки», он, как и 32 года назад, упорно гнет свою линию: создает коллекции, какие хочет, не приплачивает знаменитостям за рекламу, игнорирует паблики в соцсетях. Процесс создания одежды он сравнивает с выращиванием роз. И, как герой Сент-Экзюпери, он в ответе за свои розы.
В начале весны на большой экран вышли документальный фильм «Дрис ван Нотен» и одновременно мелодрама Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить». В «Призрачной нити» главный герой – великий кутюрье, затворник-перфекционист в идеально отглаженной рубашке, был списан с Кристобаля Баленсиаги. Но если бы нужно было найти ему замену в настоящем времени, то это, конечно, был бы Дрис.
Из коллекции Dries van Noten весна-лето 2016. Фото: Reiner Holzemer Film
«Дизайнер, непохожий на дизайнера», – так однажды назвала его легендарная Анна Винтур. И действительно: ван Нотен меньше всего напоминает человека, создающего моду. Он носит строгие брюки, простые джемпера и рубашки всех оттенков серого, у него всегда одна и та же, классическая мужская прическа, и он неизменно скромен и подчеркнуто вежлив. В нем нет ни капли эгоцентричности (как, впрочем, и эксцентричности), пунктуальность и железная дисциплина – его конек. Как ни парадоксально, именно самодисциплина обеспечила ван Нотену такую редкую в наше время свободу творчества.
Кроме любви к одежде, отец привил Дрису страсть к садоводству – особенно к выращиванию роз. Поначалу юноша бунтовал, ему казалось, что цветы – это по женской части
Фламандский дух
В отличие от большинства других дизайнеров он никогда не хотел получить все и сразу, не гнался за трендами и ради выгоды не продавался модным конгломератам. Ван Нотен действовал медленно и осторожно, доверяя только собственному чувству стиля и контролируя весь процесс производства – от первого эскиза до последней пришитой пуговицы. «Все разложить по полочкам» – его главный творческий и жизненный принцип. Те, кто был у ван Нотена в мастерской или в гостях в его доме, вспоминают огромное количество коробочек и шкатулочек, куда он прячет свои рассортированные сокровища – образцы тканей, броши, булавки, старинные кружева и выкройки.
Главное для ван Нотена – цвета и фактуры тканей. Фото: Reiner Holzemer Film
Может, дело в том, что он родом из Бельгии (хотя сам ван Нотен уточняет: «Из Фландрии. Не нужно путать») с ее размеренным ритмом жизни: никто никуда не спешит, все делается обстоятельно, со всей серьезностью. Маленькая страна в середине Европы всегда оказывалась на периферии – самое важное в моде, музыке, искусстве происходило где-то рядом: в Италии, Голландии или Франции. Поэтому бельгийцы (и фламандцы) никогда не спешат – они коллекционируют эмоции, чувства, всю гамму культурных и модных трендов.
Ван Нотен: Розовый период
Дрис ван Нотен был младшим ребенком в семье. Его жизнь связана с модой с самого детства: отец, потомственный портной, держал несколько модных магазинов в Антверпене и несколько раз в год ездил за закупками в Париж, Лондон и Рим. Дрис сопровождал его в этих поездках и сам выбирал лучшие рубашки Charvet и ботинки Ferragamo. Когда он немного подрос, ему была доверена самостоятельная закупка детских коллекций. Кроме любви к одежде, отец привил Дрису страсть к садоводству – особенно к выращиванию роз. Поначалу юноша бунтовал, ему казалось, что цветы – это по женской части. «Не существует занятий исключительно женских и исключительно мужских, – объяснял ему ван Нотен-старший. – Нужно заниматься тем, что нравится и что получается у тебя лучше, чем у других».
Шестеро смелых
Фото: Abaca Press/Tass
Дрис поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, на «золотой курс» Линды Лоппы. Его однокурсниками стали Мартин Маржела, Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Марина Йи и Дирк ван Сане. Почти каждое из этих имен стало легендой в истории, а тогда, в начале 1980-х, они просто были талантливыми молодыми людьми, устраивавшими буйные вечеринки и мечтавшими превратить Антверпен в столицу если не мира, то моды. В 1986-м все они, за исключением Маржелы (который устроился на работу к Жан-Полю Готье), арендовали микроавтобус и почти партизанскими методами проникли на Неделю высокой моды в Лондоне. Назвали себя «антверпенской шестеркой», показали совершенно необычную моду – интеллектуальный авангард, чистые краски, точные линии, сложный архитектурный крой. И стали любимцами публики и прессы.
Образы из коллекции Dries van Noten осень-зима 2018–2019. Фото: Abaca Press/Tass
Они и сейчас общаются между собой, хотя их дороги разошлись: Анн Демельмейстер, например, покинула свой именной бренд, а Дирк Биккембергс окончательно ушел в спортивный стиль. Но сейчас вдруг выяснилось, что ван Нотен правильнее всех инвестировал свой первый успех и признание. Он отверг ряд выгодных предложений о сотрудничестве, на первых порах даже отказался шить женскую одежду – и тогда байеры нью-йоркского универмага Barneys пошли на хитрость: закупили коллекцию ван Нотена и для мужского, и для женского отделов – но в последнем случае взяли самые маленькие размеры.
Правильный ван Нотен
Образы из коллекции Dries van Noten осень-зима 2018–2019. Фото: Zuma\Tass
Первый парижский бутик ван Нотен открыл только в 2007 году, пару лет спустя появился магазин в Токио. Но если вы хотите купить одежду от ван Нотена, правильнее будет съездить в его родной Антверпен. Это его город, его источник вдохновения, и именно там вы поймете, ваш это дизайнер или нет. Потому что Дрис ван Нотен, конечно, – кутюрье не для всех. Его коллекции, такие разные, вдохновленные то Ротко, то Фрэнсисом Бэконом, то Дэвидом Боуи, то панк-движением 1950-х, – на самом деле вполне определенный зашифрованный код. Тот, кто узнает на вас свитер «от ван Нотена», – из той же категории посвященных.
Коллекции Дриса – не для любителей броского шика и логомании. Они не всегда комплиментарны для фигуры и уж точно не созданы для того, чтобы польстить женщине
В наше время, когда большинство его коллег увлекает уличная мода, Дрис упорно тащит нас в музей и театр. Его показы – это всегда отдельная, роскошная, ни на что не похожая история: будь то показ сезона весна-лето 2008, который он провел при свечах в миланском соборе Дуомо, или коллекция 2016 года, которую он показал на сцене легендарной парижской Опера Гарнье. Дрис ван Нотен добивался этой чести 14 лет и готов был ждать еще дольше: терпения ему не занимать.
Ваш цвет, ван Нотен!
Цветы – неизменный источник вдохновения дизайнера. Фото: Reiner Holzemer Film
Для художников Фландрии всегда был важен цвет – и Дрис ван Нотен как настоящий фламандец считается «королем цвета» в современной моде. Его синий – это всегда особенный синий, ярче, чем индиго, глубже, чем цвет океана. Красный – сложный красный, больше похожий на палитру пряностей с антверпенского рынка. Зеленый – необычный зеленый, нечто среднее между цветом свежескошенной травы и чистого изумруда… Пурпурный – оттенок дельфиниумов и роз из его сада под Антверпеном – его любимый. Соединение всех этих цветов дает особый эффект – вы чувствуете свою причастность к созданию какой-то картины, в которой вы – главное действующее лицо. Коллекции Дриса – не для любителей броского шика и логомании. Они не всегда комплиментарны для фигуры и уж точно не созданы для того, чтобы польстить женщине. Простые чистые линии и цвета подчеркивают индивидуальность – но лишь в том случае, если она есть. Ван Нотен считает девизы пошлостью, но мы все-таки пофантазируем: его одежда – это вдохновение, а не провокация; стиль, а не вызов. Недаром главной «звездной» фанаткой Дриса ван Нотена является Кейт Бланшетт – с того самого момента, как он придумал ей великолепное шелковое платье для церемонии «Оскар».
Интервью с бизнесменами, артистами, путешественниками и другими известными личностями вы можете найти в My Way.
Добавить комментарий